#左行長白雲# D7 蒂卡波至提馬魯（Timaru） 105km
從「高原」湖區降至海岸線，沿途風貌呈現出相應的變化，最顯著的是植被在數量上和種類上增加，城鎮密度自然是有增無減（但所經過的兩三個村鎮空有幾棟房子，別無一人，好似進入了《靜寂嶺》遊戲）。牧場面積開始變小，不再只有羊，開始有更多的走地（free range）雞、豬、奶牛、鹿、馬等，不一而足。莊稼也越來越[……]
新西蘭
#左行長白雲# D6 蒂卡波 0km
蒂卡波湖南岸建於1935年的「好牧羊人教堂(Church of Good Shepherd)」已經成為新西蘭標誌性景點了，幾乎所有遊客拍的新西蘭星空的照片裡都會有它出鏡。在夜裡，教堂絕對是本村最熱鬧的地方了——而且十之七八是中國人，若依我今晚所見。
本想拍幾張銀河的照片，結果卻只能悻悻地回來。無可[……]
#左行長白雲# D5 推柔至蒂卡波(Tekapo) 57km
雨又下了整晚。所幸帳篷沒有漏雨，但早期產品的設計缺陷讓內帳不可避免地滲水（而且我還弄丟了兩根地釘）——尤其是和身體接觸的頭與腳部。但出乎意料的是，昨晚卻睡了一個好覺。
比冒雨搭帳篷更麻煩的就是在雨中收拾帳篷——雨水會無情地淋濕你最後一點乾燥的庇護所。若沒有機會曬乾帳篷，正常人絕對不會想在這樣的情況[……]
#左行長白雲# D4 奧瑪拉馬至推柔(Twizel) 53km
好消息是我似乎痊癒了，而壞消息是天氣又糟糕了。
雨從下午一直下到現在，而且勢頭越來越大，唯一值得欣慰的是還沒有起風。我此刻正躺在帳篷裡，為這年邁的帳篷能不能撐過今晚而憂心忡忡，同時又滿心憧憬明天終於可以住進有屋頂的房間了。
早晨跟隔壁帳篷的來自奧地利的哥特風中年姑娘聊天。也是來騎車而且同樣北上基[……]
#左行長白雲# D3 瓦納卡至奧瑪拉馬(Omarama) 118km
賣家秀裡的新西蘭終於出現了——晴空萬里，朵朵白雲。這邊的老天爺真是喜怒無常。
昨天晚上雨就漸漸停了，半夜帳篷外悉悉索索地響，我還以為是老鼠來偷糧食，原來卻是刺猬來襲營。好像還被我嚇到了，於是像書上說的一樣縮成了一個刺球。
連續的霪雨終於告一段落，可能大家都樂於出來放放風，今天路上汽車絡繹不絕，尤[……]
#左行長白雲# D2 瓦納卡 0km
露營本是有趣的事，雖然未必舒適。不過摸黑冒雨紮營，趣味也快被消磨光了。昨晚唯一的指望只是一旮乾燥的地方。
雨似乎一直下到半夜，後半夜雨疏風驟，大風以撼山動岳之勢填補了雨水的空白，吹了一整天。半夜裡帳篷就像汪洋中的一隻小船，東倒西歪；早飯後回到營地帳篷已經被風吹走，若不是被一個指示牌擋住，估計這個棚[……]
#左行長白雲# D1 女王鎮(Queenstown)至瓦納卡(Wanaka) 90km
自行車本是全天候的戶外運動，雖然整日的雨水，非常不新西蘭，但也沒多少可抱怨的；到陌生地方旅行，雖不能說走錯路或迷路是家常便飯，但總是難以避免；長途旅行中，意外——或驚或喜，那更是如影隨形。將來回頭看，這樣的經歷，可能才是旅行最難忘的部分。不過，當你正在路途中，與它們全部迎面相逢，「非常倒霉」可能才是[……]
#左行長白雲# 之始
在數以千年計的漫長歲月裡，從台灣出發的南島語系民族不停向東探索太平洋（此說較受公認）。在大約西元13世紀，南島語族的波利尼西亞人發現了新的島嶼，並開始定居。他們把該島命名為Aotearoa（不確定當時這個名字是否包含兩島），後來英語將其翻譯為The land of long white cloud，[……]