​從獨山子往南，有國道217通向庫車。這條翻越天山的公路因此被稱為「獨庫公路」。它不光使得南北疆之間的距離縮短了一半，還因為從天山腹地穿越，連接起從戈壁到草原到高山峽谷到雪山種種地貌，大有美景可觀（如果時機合適的話，我覺得）。

這段路是這次旅行中令人期待的「亮點」，同時也是行程中讓我擔心的部分——出發前我倒是沒有預料到短短七八十公里會這麼折磨人——我擔心的是晚上有沒有地方住。

獨庫公路每年只在6至10月間開放通車，其他時候這裡冰天雪地，是動物的世界。搜索得到的有限資料說，從獨山子到喬爾瑪之間，在山頂前僅有一個叫「烏蘭薩德克」的道班，如果不能一天之內翻過天山，這地方是給你東西吃和避免你在戶外被凍死的唯一希望。不過這希望之光比較飄忽——有人說他在國道217K633處，有人說在K630；有人說經過的時候在這裡享用了食宿，有人說來到這裡只發現幾間大門緊鎖的空房子……對於一個如此關鍵的據點（當然，僅對騎單車者而言），信息這麼模糊真是要命。所以，考慮到最糟糕的情形，我行前特別訂購了一隻鵝絨睡袋，還帶上羽絨服——已經做好了萬一沒有所謂的道班或沒住宿，如何在沒有帳篷的情況下不被凍死的準備。

最擔心的事情還是發生了。當我精疲力竭地爬到K630的時候，當我看到「烏蘭薩德克道班」號誌的時候，我有種國家隊比賽時奏國歌時的激動。但是，激動瞬間被冷卻。這裡不開放，房子是嶄新的，但除了在院子裡打掃的兩名工人，一片死寂。附近倒是有一戶維族人家還有一間小賣部，但住宿也欠奉 。難道我真的要在天山上露宿麼？

謝天謝地，從道班往回走三百米，有一間回民經營的飯莊，可以提供有限的床位——有限是指，比如我今晚要和老闆娘的弟弟睡一個通舖（沒火的大炕）。不管怎麼樣，肯定比淋雨強吧。感恩。

就像前面提到的，我沒料到今天會騎得那麼辛苦。從海拔約720米的獨山子一出城，就能看到連綿的天山和山頂的雪峰。在見到大Boss前，先連續爬坡，翻過一座達板（達板的意思似乎是山頂有雪的山，用在公路上，意思類似內地說的「埡口」），好像叫薩達板，標高約1800米，之後有10公里連續下坡，來到「守望天山」紀念碑，海拔約1300米，之後繼續爬坡，略有起伏，直到大約1900米的住宿點。

聽起來沒什麼嚇人的，當地人經常騎車在這裡練習，聽說也跟玩兒似的。但換一個說法，滇藏線上高山大坡更多，海拔也比天山高，但行程上每天只要翻一座山，上坡下坡，相對海拔提升大概也就1000米。可今天這一段要爬兩個坡，累積爬升差不多1700米。雖然坡度不算太大，但山谷裡可能還會遇上逆風……總之，我已經盡我所能。

至於風光，剛才提到隨著地勢上升會呈現不同地貌，公路多沿著河谷修築，修在半山腰。你往上經常可以看到滑坡、落石和泥石流的痕跡，往下則是下臨無地的河谷。有雄險可觀。只不過此時季節不合，滿目枯黃，似乎欠缺一點生機。

於是生機便從天山上流下來了——天山融雪和山泉匯成一條山澗，淡藍色的溪水，時而潺潺時而澎湃，一路都在耳邊響起。有時河谷溪邊還會有色彩斑斕的小樹林。在這「寸草不生」的地方，熠熠生輝。

萍水相逢。今天路邊休息的時候，我幫一對夫婦搬了塊石頭，人家送了我一大袋紫葡萄和兩片烤馕；後來又有人問我要不要水，我就恬不知恥地接受了——因為這一路上來只遇到過一個補給點，前途也未可知……另外還碰到幾位車友。其中有我昨天就在道上邂逅的，他們今天還幫我一起修了車；還有今天在住處遇到的，我們明天的目的地一致。

最後吐槽一下手機信號，聯通在天山上完敗給移動、電信。手機只能用來拍拍照了。

<是日花費>

• 飲食：59元
• 住宿：25元
• 葡萄乾：15元