今天是按計劃繼續往東朝松潘方向走，還是向西往紅原方向去？起床時猶豫不決，吃早餐時猶豫不決，直到快十點不得不出發了還是猶豫不決，直到臨出門前旅店老闆一席話才幫忙做了決定，她說去紅原的風景不錯，這個季節黑水縣的彩林也好看，但如果不去九寨溝，松潘那條路沿途只有石頭上，沒什麼好看的。於是，跨出旅店大門就改了路線，往紅原方向去。

其實只要打開地形圖，大概也能得出類似的結論，往松潘方向會一直沿岷江河谷走，即便岷山和岷江再美，天天看怕也單調；而紅原方向所經過的地形更多樣些，比如今天是橫穿若爾蓋濕地，會經過白河注入黃河的地方，之後會進入山區，經過山地和峽谷，至少每天所見的風景會有一些變化。——不能去松潘則是這條新路線最大的遺憾，我一直很想去看看這個漢藏邊界上重要但不大有名的古城。

若爾蓋濕地實際是一片巨大的泥碳沼澤，西北至阿尼瑪卿山，東南至岷山。當年紅軍戰略轉移時所謂的「過草地」就是由紅原經過若爾蓋進入甘南。

為避開沼澤地，公路大多沿著濕地周邊的低矮的山丘修建，沿途的風景變化不大，娛樂活動也大同小異，每幾公里就是一個騎馬場，可以騎馬、露營、散步和餵土撥鼠——很難理解，為什麼餵土撥鼠也會成為一個娛樂項目，那些小傢伙還需要人餵嗎？

在乏善可陳的風景中，我不禁比較起了甘南和川北，甘南的公路邊幾乎沒有垃圾，這件事讓我印象深刻，一進入四川，道路上的各種垃圾，比如塑料瓶、塑料袋，又立即重現。另外，建築也不同，甘南的藏族人的房屋多是藏式，即便用了漢式的房屋也有藏式的裝飾，而在若爾蓋，即便同樣屬於安多藏區，這裡的房屋完全是漢式，只有為遊客搭建的帳篷才體現了一些藏式風格。

還有天氣，若爾蓋濕地的氣象變化萬千，清晨還是陽光滿地，沒一會兒就變得鉛雲密布，下午則又是藍天白雲。到這裡之後，之前的規律失效了——從蘭州出發到鐵布鎮的一路上，每天晚上都會下雨，或早或晚，或大或小，或疾或徐，但從不缺席，但從昨晚開始夜裡不再下雨。今晚在瓦切，夜空晴朗，可以看見銀河和滿天的星斗。

以上。