凌晨五點多就有韓國騎友攻上山頂，那時尚未天明。

過不多久，不知從山下何處傳來念誦的聲音，但顯然不是和尚在念經。在有節奏的念誦聲中，眼前的黑夜被一點點地抹去，江山漸漸顯形。江上升起團霧，山間騰起蒸雲，影影綽綽，如太虛幻境。

一下山，便來到道東書院。書院依山面江而建，大門前有一株巨大的銀杏樹，樹上的每一道年輪，都刻畫了書院的歷史。

在山頂上聽到的念誦聲正是從此處傳來。循聲上到中堂，聲止，卻見一隊身著韓服，頭頂高帽的老先生從後院魚貫而下。仔細看，走在前面的幾位耆老穿的是藍黑色的暗色袍，後面跟著幾位穿綠藍色亮色袍的看似稍年輕，旁邊還有一位穿便裝著一會兒在石階下攙扶，一會兒端著茶點也跟著來到中堂侍奉。所有人都神色嚴肅，不怒自威。頓時自覺我的出現極不合時宜，更別說拍下這千載難逢的場景，我唯一能做的就是趕緊鞠躬後退，退出書院。

——原以為這間書院是個景點，是座「遺跡」，卻完全沒想到它是「活」的！坦白說，我是被書院的氣勢給嚇出來的。

書院也好，寺院也罷——還有其他的方方面面——都是活著的傳統。不光活著，或許仍在生長。每天感受到的暖暖的人情味，其來有自。

昨晚夜騎加露營，所有設備的電所剩無幾，吃午飯時便想抓緊機會充電，可電源轉換接頭老從插座上鬆脫，這時鄰桌的一位韓國歐巴二話不說，徑直去跟店家溝通，幫忙找到了可用插座。當發現需要充電的設備比較多時，還把自己的移動電源奉上。這過程中幾乎沒有真正的語言交流——歐巴會說的英語可能只有「thank you」——但這已勝過言語。

到達釜山前的最後一個打卡點時，天已全黑，當時有三位先到的騎友正準備出發，看到蓋章亭裡燈壞了，便徑直用電筒幫著照明，一直等到我完事，才離開。這中間除了說謝謝，也並沒有交流，更沒有人要求他們這麼做。

把「互相問候」、「互相幫助」形成條件反射，變作本能，似乎是此行所遇到不少韓國人的特徵。

回到旅途。走完這條路才發現，真正的「大Boss」並不是漢江和洛東江分水嶺的那座不到600公尺高的山，而是今天不到200公尺的幾座「小山」——尤其是「無心寺」所在的那座，和南旨邑前的那座。坡度想必超過20%了（非常變態！），和上月在秦嶺南麓之鄉道所遇者不相伯仲，或更甚。枉我「一世英名」，無心寺前仍得推車上天（山），甚至快到坡底那一段，連下坡也得推，因為剎車碟片已經燙得可以直接烤肉了。

終於，疲憊的軀體，和滿足的心情，踏著皎潔的月色，一齊來到釜山。在子夜前兩分鐘，到達了「四大江自行車道」的終點路碑。

旅行結束。